Прививка крыжовника золотистую смородину


Как выращивать на штамбе ягодные кустарники (смородину, крыжовник и др.)

Дачные хитрости

Идея создания штамбовых форм пришла к нам из Европы, там набор культур, возделываемых таким образом, более широк и опыт наработан немалый.

Мы же расскажем о своем опыте, описав технику формирования штамбовых растений.

Во ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина созданием и последующим изучением поведения крыжовника на штамбе занимается Е.Ю.Ковешникова – автор ряда прекрасных сортов крыжовника, на смородине штамбовые формы изучает Т.В.Жидехина – автор целой плеяды сортов этой культуры, на нетрадиционных культурах, аронии и ирге, штамбовые формы изучает Н.В.Хромов. Все эти ученые сходны в одном: они уверены, что за штамбовыми растениями будущее, в первую очередь, декоративных насаждений.

Основных способов, благодаря которым можно получить растение на штамбе, два.

Первый – формировка в один ствол с удалением всех боковых побегов, а когда штамб достигнет необходимой высоты, на верхушке формируют «куст», прищипывая побеги.

Второй способ – прививка на штамбообразователь, в качестве которого используют обычно смородину золотистую (идеальный подвой для смородины и крыжовника) и рябину обыкновенную (на нее прививают аронию и иргу).

Этот способ менее затратен в плане физического труда, да и растения получаются более выразительными.

Чем же хороши штамбы?

Прежде всего, растение выглядит очень декоративно, но не только. На штамбе созревают более сладкие и вкусные плоды благодаря лучшему освещению кроны, еще растения меньше болеют – по той же причине.

Используют штамбы как в одиночных, так и в групповых посадках. Можно сформировать целые ансамбли с переплетением традиционных растений, цветочных культур и штамбовых форм.

Смородина и крыжовник на штамбе

Прививка ягодников - Страница 10 - форум-виноград

Смородину любой цветовой гаммы и крыжовник превратить в штамбовую форму проще всего прививкой.

В качестве подвоя используется смородина золотистая. Чаще всего подвой выращивают из семян, уже на 3-й год сеянцы готовы к прививке. Прививать можно как зимой (проводя эту процедуру на выкопанных из земли подвоях), так и ранней весной, в период первого сокодвижения (в открытом грунте). Мне больше по душе второй способ, да и процент приживаемости в таком случае выше.

Прививку осуществляют способом улучшенной копулировки, оставляя на черенке привоя по 3-4 почки.

Изолируют черенок полиэтиленовой лентой. Обычно уже спустя несколько дней почки пробуждаются, и появляются молодые приросты, которые активно растут. Важно вовремя снять обвязку, дабы не допустить перетяжек, и установить колышек-опору, который не даст хрупкому штамбу переломиться от порыва ветра.

В дальнейшем за растением нужно следить -удалять сорняки в приствольном круге и приводить в порядок крону, удаляя загущающие ее побеги, а также высохшие и больные.

Арония и ирга на штамбе.

Эти культуры хороши тем, что совершенно не требуют опоры, неказистые колышки им не нужны, подвой (рябина), а следовательно, и штамб очень устойчивы к порывам ветра практически любой интенсивности. Единственный недостаток таких растений -образование корневой поросли, и удалять ее придется ежегодно. Рябина используется в качестве подвоя для обеих этих культур. Подвои выращивают из семян, и уже на 4-й год можно прививать. Прививку осуществляют рано весной, в период активного сокодвижения, черенком способом улучшенной копулировки. Приживаемость, как правило, близка к 100%, а ростовая активность столь высока, что уже в год прививки вы получите первые плоды!

Как и в случае со смородиной, важно своевременно удалить пленку, а когда побеги тронутся в рост, нужно будет следить за кроной: у ирги, например, она весьма быстро загущается, что может привести к переходу урожая на периферию и его снижению, а вот арония в этом плане более «спокойна», прореживать крону можно начинать год на четвертый или пятый от начала роста побегов.

От редакции. В южных регионах растения на штамбах растут довольно успешно, а вот в средней полосе и тем более севернее нужно относиться к такой формировке с осторожностью. Как известно, зимой самый холодный воздух – у поверхности снега, а прививка может оказаться как раз на этой высоте.

Скажем, в Подмосковье в январе средняя высота покрова составляет около 50 см. Желательно, чтобы крона штамбового растения была не ниже полуметра от поверхности снега. Поэтому, делая прививку, разместите ее на высоте 1-1,2 м от земли. В других регионах высоту прививки может варьировать.

Где-то растениям может понадобиться укрытие, где-то – пригибание на зиму. Словом, такой метод формировки еще ждет своих садоводов-испытателей.

На фото вверху штамбовые формы белой  смородины, черной смородины, крыжовника и ирги

© И. ГУРЬЕВА ВНИИ садоводство им. И.В.Мичурина г. Мичуринск

Формировка крыжовника сады Постила
Источник: http://vsaduidoma.com/2015/02/01/vyrashhivanie-na-shtambe-kryzhovnika-smorodiny-i-irgi/

Штамбовая смородина и крыжовник: бесполезная мода или практичная красота?

20 лет назад я познакомился с моим коллегой и другом Романом Врублевским. а он, в свою очередь, познакомил меня и многих других садоводов и питомниководов с диковинными на то время садовыми культурами -штамбовой смородиной и крыжовником.

Это была действительно новинка! У большинства из нас, питомниководов. как крупных, так и мелких, был стандартный набор саженцев, а Роман выставил деревца смородины и крыжовника, у которых крона начиналась на высоте 1 м.

Рекламные щиты тоже были впечатляющими – метровые фотографии, на которых маленькие дочери Романа тянулись за ягодами смородины. Причем это был его основной товар!

Эффект был налицо.

Народ толпился, шумел, интересовался и покупал! Роману приходилось ездить домой за саженцами по два раза в день.

Штамбовые деревца

Кто-то из опытных коллег тут же начал критиковать новинку, а кто-то в том числе и я, очень этим делом заинтересовался.

Критики говорили:

«Зачем сажать такие деревца, ведь они дают намного меньший урожай, чем обыкновенные кусты, к тому же цена на них в четыре раза больше?» Роман, в свою очередь, рассказывал клиентам о преимуществах: Такие деревца смородины и крыжовника не только полезны, но и очень декоративны. Под ними можно выращивать что-то еще, например землянику или посадить какие-нибудь цветы, а урожай они дают ненамного меньший – 90-70% от величины урожая с обычного куста. К тому же за ягодами не нужно нагибаться, а детишкам придется и подтянуться».

И тут я понял – и те и другие правы. Дело в том, что если ваша цель – ягодная плантация, то штамбовая смородина или крыжовник вам не пригодятся – тут нужны обыкновенные кусты. Однако если вас волнует еще и эстетическая сторона садоводства, если вам сад нужен не только для утоления физических потребностей, но и для наслаждения красотой, то штамбовые формы будут просто незаменимы.

Таким образом, мы сажаем смородину не на задах сада или огорода, не прячем ее, а, наоборот, выставляем напоказ – ведь это действительно красиво, да еще и вкусно! Рядок из таких растений вдоль дорожки или отдельно стоящее и плодоносящее деревце посреди цветника всегда порадует глаз и душу.

Выращивание крыжовника и смородины на штамбе крандаля

Но я сразу должен внести некоторую ясность в вопрос, что же такоештамбовая смородин а. Дело в том, что многие садоводы думают, что штамбовые деревца смородины черной, красной, золотистой или крыжовника – это такие сорта. Нет. Коротко расскажу, как мы выращиваем такие растения.

Выращивание штамбовой смородины – прививка

На высоте 1 м мы прививаем любой сорт смородины или крыжовника на длинный укорененный побег золотистой смородины сорта Брехт. У нас есть маточники для выращивания таких побегов-подвоев. Основное преимущество этого подвоя в том, что он практически не дает прикорневой поросли. Таким образом, деревце всегда будет стоять с одним стволом.

В начале своей деятельности Роман делал прививки на обыкновенную золотистую смородину, а она давала немало поросли. Поэтому приходилось подробно инструктировать садоводов, чтобы они не забывали удалять поросль, как корневую, так и со штамба. Новый подвой эту проблему решил полностью.

Однако если у вас нет этого подвоя, то вы можете сделать прививку на любой сорт золотистой смородины. Просто вам придется в первые 2-3 года убирать корневую поросль. Сразу же оговорюсь, что способ прививки – только копулировка (не окулировка!).

Кстати, золотистая смородина (а значит и все деревце) очень морозостойка. Мы в питомнике даже саженцы в контейнерах никак не укрываем на зиму (в наших краях бывает до минус 35°). Все промерзает насквозь вместе с корнями и весной прекрасно идет в рост.

Конечно же, обильно плодоносящие деревца потребуют постоянных опор. Это может быть металлическая трубка или бамбуковый колышек, который поможет деревцу удерживать вертикальное положение. Если урожай будет слишком большим, что случается довольно часто, то во избежание разлома на такой опоре можно сделать чаталовку и с ее помощью подвязать слишком тяжелые веточки.

Мое пожелание питомники водам: выращивайте саженцы штамбовой смородины и крыжовника -это пока еще во многих регионах новинка. Кстати, сразу же поделюсь идеей: Роман выращивает подвои с раздвоенной верхушкой и прививает на каждую по разному сорту. Таким образом, получается двухсортовое деревце -например, красной и белой смородины или красного и белого крыжовника. Это еще интереснее!

А садоводам-любителям пожелаю экспериментировать – приобретать или прививать и выращивать свои формы штамбовых, в том числе и двухсортовые. Кстати, мы пока еще не пробовали на одном деревце одновременно прививать, например, черную смородину и крыжовник. Экспериментируйте!

© Автор: Е. ФЕДОТОВ Литва

Источник: http://vsaduidoma.com/2015/12/20/kryzhovnik-i-smorodina-na-shtambe/

Похожие материалы

Видеозаписи Антона Макунаса ВКонтакте

Tags:

Когда она зацветает в мае — зрелище удивительное: море солнечного цвета цветов с дивных медовым ароматом. И на вкус удивительна — нечто среднее между черникой и крыжовником.

Описание золотистой смородины: краса полей, лесов и гордость садоводов

Смородина золотистая (золотая) (лат. Rises obdoratum Webei) — принадлежит к виду смородины (Ribes) семейства камнеломковых (лат. Saxifragaceace), листопадный кустарник.

Родом все подвиды группы (золотистая, душистая, клейкая, кроваво-красная — да-да, это все разновидность данной культуры, объединяемые одним определением с легкой руки Мичурина). В Европе, Азии и на Кавказ была завезена позже, в России известна с XVIII века сначала в качестве декоративного кустарника, затем — ценного ягодного. Крондаль — так зовут культуру на юге России, Украины и в Средней Азии в память об одном из старых американских, некогда распространенных сортов. Адаптированные к климатической зоне европейского континента сорта можно встретить от Подмосковья до Забайкалья, Пирикарпатья и Минска, от Дальнего Востока до Казахстана.

Рассмотрим морфологическое описание и основные признаки культуры: чем отличается смородина золотистая от прочих видов.

  • Высота побегов 2-2.5 м и до 3 м — выше обычной смородины. Многостебельный куст, основной стебель дает сильное ветвление. Растущие из корневой почки побеги ветвятся слабо. Ежегодно куст пополняется новыми побегами, и плодоносящие ветви разного возраста.
  • Побеги красного цвета, слабоопушенные либо оголенные. Ежегодный прирост 30-40 см, средней и малой ветвистости.
  • Лист зеленый, с блеском, очередные, округло-почковидные, трех- и пятилопастные, клиновидным основанием, напоминает листовые пластины крыжовника, часто путают с йоштой, гибридом. Специфическим ароматом черной не обладают. Осенью желтеет, принимает красноватый оттенок, благодаря чему ценится в качестве декоративной культуры. Особенность: листья в жару поворачиваются ребром, становятся под углом к лучам солнца, принимают вертикальное положение, в прохладные дни расположены горизонтально.
  • Корневая система мощная, шнуровидные корневища длиной порядка 1.5-1.8 м, но основная масса расположена в верхних слоях грунта на глубине 35-50 см.
  • Почки трех типов: спящие, ростковые и цветочные. Цветочные почки могут быть смешанного типа, образовывать и ягодную кисть, и вегетативный побег.
  • Цветки желтого, желто-зеленого цвета, крупные — до 1.5 см в диаметре, собраны в кисти по 5-15 штук, цветение в мае в течении 2-3 недель, ценный медонос.
  • Цветки обоеполые, при выращивании в качестве ягодного кустарника нужен опылитель.
  • Плоды созревают на 35-45 день. Ягода крупная, округлая, у некоторых сортов вытянутая, напоминает крыжовник. Цвет — все зависит от сорта: желтый, терракотовый, лимонный, красноватый, бурый и даже практически черный.
  • Урожайность золотистой смородины порядка 7-8 кг со взрослого куста: минимальная — порядка пяти, максимальная — до 15-20 кг.
  • Размножение крыжовника - Форум

  • Продуктивное использование возможно 18-20 лет, при регулярном омолаживании до 22-25 лет, максимальная продуктивность наступает на 5-8 год.
  • По вкусовым качествам отличается от черной: сладкая и практически без кислоты — бонус для тех, кто не любит ярко выраженные кислые нотки. Типичный смородиновый аромат выражен крайне слабо, зато доминируют нотки черники и вязкая ягодная сладость. Если вы предложите гостям отведать ягод, закрыв глаза — никто не угадает, что за лакомую ягоду вы преподнесли, а открыв глаза — изумятся.

    Чем отличается агротехника выращивания

    • Цветение позже — в середине мая, и плодоношение — начиная с середины июля.
    • Побеги маловетвистые — куст малораскидистый, компактный, штамбового типа.
    • Не самоплодная — опыляется крайне плохо без наличия сорта-опылителя: если заводить, то как минимум 2 разных.
    • Мало подвержена основным заболеваниям, мало повреждается вредителями, благодаря чему выполнят часто роль декоративных насаждений, медоноса. Не боится стеклянницы и почкового клеща, мучнистой росы и махровости, септориоза — или практически не боится. В любом случае, устойчивость ее уникальна.
    • Крайне неприхотлива, в отличии от окультуренных сортов своих сестер: засухоустойчива, морозоустойчива — выпады при особо низких температурах и в зной случаются крайне редко.
    • Будет расти на любом грунте, кроме тяжелых глинистых почв, особо переувлажненных.
    • Золотые правила агротехники

      Основы выращивания и уход за золотистой смородиной кратко, емко, тезисно.

      Смородина на штамбе

    • Размножение происходит по аналогии с прочими видами: черенками, корневыми отпрысками, отводками и даже семенами. Чаще практикуется разведение однолетними саженцами. Саженцы лучше всего высаживать осенью, схема посадки для плантаций 2.5 х 1.2 м, весной — как можно раньше. Наиболее перспективны двух- трехлетние саженцы, имеющие 3-4 развитых побега, хорошо развитую мочковатую корневую систему длиной до 25 см. Размножение делением корневища не практикуется в виду трудоемкости, а также малоэффективности ввиду глубоко залегания корней. Бытует мнение, что черенки приживаются несколько хуже, поэтому заготавливать их лучше с запасом.
    • Для размножения черенками нарезают в августе веточки прироста текущего года, отсекая верхушки, размер черенка — 30-35 см.
    • Для лучшего укоренения рекомендуется на пару часов замочить в биологически активном растворе хорошего укоренителя, затем — пару дней в воде, после чего высаживать. Можно держать в воде и до появления мочки корня — как и черную смородину.
    • Семена высаживают в год сбора осенью либо на следующий год весной, предварительно проводят трехмесячную стратификацию. Густота посева семян — норма 0.5-0.7 г на м гряды.
    • Посадка золотистой смородины мало отличается: саженцы высаживают весной либо осенью по аналогии с обычной смородиной: в заправленные питательной смесью лунки диаметром 60х60 см. После полива мульчируют перегноем, торфом. Надземная часть до уровня 5-6 почек обрезается секатором. При посадке саженцы углубляют на 5-6 см для стимуляции образования придаточных корней.
    • Для лучшего укоренения в школке саженцы накрывают пленкой, организуя мини-парник.
    • Выращивается как на хорошо освещенных участках, так и в полутени. Отличительная черта — не боится прямых солнечных лучей — повторимся, спасается разворот листовых пластин, ни морозов. Почвы предпочитает влагоемкие, плодородные — тем щедрее плодоносит и гуще ветвится, но и не объявляет бойкот супесчаным и песчаным, бедным. Исключение — тяжелые глинистые.
    • Уход за златоглавой

      Высокий кустарник зачастую формируется в аккуратные декоративные штамбовые деревца с штамбом высотой до 1м. Это касается не всех сортов, поскольку некоторые, высотой до 3-3.5 м формировать на штамбе не целесообразно. Тем не менее, является хорошим штамбообразователем для кустовых ягодников — к примеру, для прививки на йоште.

      Плодоносит на 3-й год после посадки. Самыми продуктивным является прирост 5-7 года, трехлетние ветви. Кольчатки, многолетние плодовые образования, продуктивны до 5-ти лет, при интенсивной агротехнике — до 8 лет.

      В остальном же, уход мало отличается от прочих кустарников: полив, мульчирование, рыхление междурядий, подкормка минеральным комплексом весной, раз в 2-х года у корнивища выкладывают органику. Посадочного запаса перегноя, если он вносится, хватает на 2-3 года.

      Как обрезать

      Обрезка золотистой смородины проводится либо ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек, либо поздней осенью. Ежегодно весной вырезают старые, больные и поломанные, укорачивают подмерзшие верхушки.

      Обязательно обрезают 5-6 летние побеги до основания — как один из вариантов. Скелетные ветви вырезают на 7-8 году. Омолаживающая обрезка проводится на кустах старше 12 лет: при смещении зоны плодоношения к периферии ветви обрезают, их заменяют прикорневые побеги. Хорошо формируется на штамбе высотой до 1 м.

      Лишний прирост корневых побегов удаляют, оставляют наиболее мощные, укорачивая для стимуляции бокового ветвления. Знатоки-садоводы советую оставлять годичных прикорневых веток на одну-две больше количества удаленных старых.

      Напомним: культура не самоопыляема — ей обязательно нужен опылитель, иначе урожая можно не ждать. Посадочный материал берут, разных сортов, чтобы присутствовали обоеполые цветки.

      В дальнейшем о тягостях ухода можно не переживать: полив, подкормка раз в год комплексными минеральными удобрениями, через 2-3 года — внесение органики в прикорневую зону. Для поддержания урожайности и декоративности — ежегодная обрезка, удаление старых ветвей по необходимости, формирования штамба — это на любителя.

      Применение: где используем?

      В качестве декоративного кустарника украсит ландшафт стройными штамбовыми кустиками, цветущими и благоухающими весной, осенью волнующих багрянцем, солнечной охрой и кармином листвы. И в качестве ценной ягоды — сладкой, ароматной и полезной. Живые смородиновые изгороди не нуждаются в стрижке, не прихотливы и долговечны — порядка 20 лет будут радовать.

      А использование ее широко — насколько это возможно: в свежем виде и для заморозки, сладкий ждем и густые желе, варенья, ароматные наливки и вина. Единственное, плоды не имеют интенсивного аромата, и удобнее их использовать в компании с другими ягодами и фруктами в впреньях, компотах, выпечке и свежих десертах.

      Важно: почки, молодые листья и цветки ядовиты за счет высокого содержания синильной кислоты. Не в коем случае не используйте для заваривания чая, отваров и настоев!

      В чем польза красавицы?

      И несколько слов о пользе золотистой смородины: лидирует по содержанию витамина А среди ягодников, кладезь каротина — по содержания превышает сладкий перец и абрикос, по содержанию витаминов, микроэлементов в строю первых среди ягодных культур. Единственное, меньше содержит витамина С в сравнении с черной сестрой — но не им единым, как говорится, ценная культура.

      О сортах златоглавой

      Многие современные сорта, культивируемые в России и странах постсоветского пространства, выведены в НИИ сельского хозяйства Башкирии, Узбекистане в НИИ им. Шредера, на Мелитопольской опытной станции на Украине.

      Если ваши знакомые наделят вас черенками, это чудесно — вы можете вырастить замечательный кустик с целью полюбоваться на чудо. Если вы решили завести культуру культурно — то есть крупноплодный современный сорт, районированный для вашего региона — саженцы лучше покупать в магазина, где могут подтвердить принадлежность к определенному сорту документально. А вот какой выбирать — виднее вам. Перспективные, урожайные, отечественные крупноплодные сорта золотистой смородины и обычные — их много, убедитесь сами: Венера и Шафак, Изабелла, Ляйсан, Ермак, Узбекистанская крупноплодная — но это будет вовсе другая история, тема другой статьи.

      Как видите, ассортимент не слишком мал — это далеко не весь перечень, и соблюдая нехитрые правила, золотистая смородина будет радовать вас не один год, а целых двадцать — до новой посадки, радуя глаз солнечным цветом и медовыми ягодами. Щедрого урожая!

      Источник: http://vizazh-2.ru/smorodina/smorodina-zolotistaya-i-zolotye-pravila-vyrashchivaniya

      Кустик на ножке. Штамбовые формы растений

      Мода на штамбовые формы смородины и крыжовника, а вслед за ней и большинства других садовых культур, пришла к нам из Европы, где уставшие от однообразия садоводы, да и просто владельцы своих участков пытаются хоть чем-то удивить соседей и гостей.

      Использование штамбовых форм плодовых кустарников на наших дачных участках не только возможно, оно просто необходимо: эти растения являются украшением сада, облегчают сбор плодов, дают эстетическое наслаждение при их созерцании, позволяют преобразовать унылый участок в некий особый и очень интересный мир, в котором знакомые растения предстают в новом для нас виде.

      Получить растение, сформированное на штамбе, можно двумя способами, первый заключается в том, что у растения, будь то смородина, крыжовник, арония или ирга, удаляют все боковые побеги, оставляя лишь побег, который предназначен для выведения из него штамба, когда он достигнет желаемой высоты. Его верхушку прищипывают и формируют кустик. Кустик формируется за счёт того, что из пазух листьев появляются боковые побеги, верхушки которых также прищипывают, такую процедуру проводят 2–3 раза, до тех пор пока крона не разветвится достаточно хорошо.

      Штамб — это часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви, расположенной в нижнем ярусе кроны. По высоте и назначению все штамбы делятся на высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные и стелющиеся.

      Второй способ получения штамбовых растений, это прививка на штамбообразователь, в качестве которого выступает золотистая смородина (при прививке смородины и крыжовника) и рябина обыкновенная (при прививке аронии и ирги). Этот способ более интересен, поскольку он менее трудоёмкий и в результате получаются оригинальные деревца. Такие деревца-кустики на ножках имеют свои преимущества. Во-первых, они красивы — такое деревце может стать центром абсолютно любой композиции в саду. Во-вторых, крона такого растения гораздо лучше освещается, что позволяет избежать множества заболеваний.

      Смородина и крыжовник

      Превращение обычного растения смородины и крыжовника в штамбовое легко можно осуществить с помощью прививки. Осуществляют её ранней весной в период активного сокодвижения на привое и подвое, проверить наличие которого просто, достаточно сделать косой срез и провести по нему сухим пальцем, если вы почувствуете влагу на коже, это сигнал — пора прививать. Слишком спешить с прививкой не стоит. Излишняя влага, возвратные холода, недостаточная активность растений — всё это может привести к тому, что оба растения (и привой и подвой) погибнут. В качестве подвоя (то растение, на которое будут прививать) и для крыжовника, и для смородины идеально подходит смородина золотистая. Прививку на неё осуществляют черенком способом улучшенной копулировки (с язычком), обматывая места срезов полиэтиленовой плёнкой. Дальнейший уход за «послеоперационными» растениями заключается в поливах, подкормках комплексными удобрениями и удалении дикой поросли на штамбе. Осенью, когда будет ясно, что прививка получилась, у привоя будут наблюдаться новые побеги, плёнку аккуратно удаляют, лучше это сделать срезав узел острым окулировочным ножом, стараясь не повредить побег. Плёнку удалять нужно обязательно, поскольку если этого не сделать могут образоваться перетяжки, так как плёнка будет препятствовать естественному утолщению ствола, и в этом месте, скорее всего, будет излом, что приведёт к гибели привоя.

      Сразу после того как плёнка будет снята, нужно обезопасить новое растение от порывов ветра, так как, увы, штамбовые формы смородины и крыжовника без опор расти не могут — даже средний порыв ветра их ломает, по этому установление опор дело обязательное. В качестве опоры могут использоваться либо деревянные колышки, либо металлические пруты. И то и другое, конечно, портит картину естественной красоты, но, придав опорам несколько утончённый вид — покрасив металлический прут, либо выстругав из деревянного колышка некое подобие сухого побега, можно сгладить вынужденное вмешательство в природу.

      Источник: http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/dekorativnyie-rasteniya/kustik-na-nozhke.-shtambovyie-formyi-rastenij.html

      GardenWeb

      К атегория: Садоводство

      Способов прививки много

      Наиболее часто в плодоводстве используют следующие способы:

      1. Окулировка, или прививка почкой (глазком). Применяют для прививки растений в питомнике и прививки молодых веток в саду. Для этого способа наиболее пригодны растения, у которых толщина стволика или ветви в месте прививки 0,6—1,5 см. Если ветка тоньше, щиток с почкой трудно вставлять за кору, а если толще, кора у нее грубая, и заокулированные почки не прорастают.

      2. Прививка черенком. Черенок с двумя-тремя хорошо развитыми почками прививают в стволик или ветвь дерева. Наиболее известны прививки черенком за кору, в приклад, копулировка, в расщеп и полурасщеп.

      3. Прививка сближением (аблактировка). Выбранные для сращивания растения или их ветви соединяют между собой, не отделяя от материнского растения.

      Окулировка — прививка почкой (рис. 1). Выполняют ее в период активного сокодвижения, когда кора у деревьев и кустов легко отделяется от древесины. Это бывает весной, при распускании листьев, и летом с середины июля и в августе.

      Весной при начале сокодвижения и распускании листьев для прививки выбирают почку, образовавшуюся в предыдущем году, которая распустится и даст побег этой же весной. При летней прививке, в середине июля — начале августа, прививают почкой, образовавшейся этим же летом, но распустится она и тронется в рост при нормальных условиях только весной следующего года. Вот почему в практике плодоводства весеннюю окулировку называют окулировкой прорастающей почкой (или прорастающим глазком), а летнюю — окулировкой спящей почкой (или спящим глазком).

      Рис. 1. Окулировка: 1—черенок с листьями; 2— черенок без листьев; 3— Т-образный разрез на подвое; 4— срезание щитка; 5— вставление щитка в Т-образный разрез; 6— обвязка прививки

      Правда, к весенней окулировке из-за ряда неудобств (отсутствие при почках листовых черешков, сложность зимнего хранения черенков, с которых срезают для прививки почки) почти не прибегают (за исключением южных районов).

      По технике выполнения различают несколько способов окулировки. Наиболее известные из них: окулировка под кору почкой с небольшим щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины («окулировка древесиной») или только из коры («окулировка без древесины»), окулировка почкой с корой, снятой с привоя кольцеобразно («окулировка трубкой»), она эффективна при прививке косточковых, орехоплодных и других пород.

      В плодоводстве окулировку применяют в самых различных целях. Но особенно широко используют ее при размножении плодовых и ягодных растений. Для этого в питомниках сначала выращивают подвои, то есть однолетние или двухлетние (в северных районах) растения. Более взрослые растения в качестве подвоев для окулировки уже непригодны из-за грубой, толстой, плохо отделяющейся от древесины коры.

      Молодые подвои чаще прививают почкой размножаемого вида или сорта в корневую шейку. Прижившаяся на подвое почка, если она была привита летом, трогается в рост (то есть распускается и образует побег) весной следующего года. Из этого побега в первый или во второй год формируют деревце или куст и пересаживают его на постоянное место в сад, парк или сквер.

      Летнюю окулировку в отдельных случаях применяют на молодых 2—3-летних деревьях косточковых пород и на взрослых деревьях при облагораживании диких форм или при перепрививке малоценных сортов.

      Для окулировки с однолетнего прироста нарезают черенки длиною 25—30 см с вызревшей древесиной и хорошо развитыми почками. Их заготавливают накануне или в день окулировки. Листья удаляют, оставляя часть черешка (10—12 мм). До прививки черенки хранят в прохладном месте, их обворачивают влажным мхом или мешковиной или ставят в ведро с небольшим количеством воды.

      Почки для окулировки должны быть неповрежденными.

      При окулировке молодых деревьев все основные ветви первого и второго порядков, а также центральный проводник прививают на однолетнем или двухлетнем приросте. Окулировку боковых веток проводят с внутренней стороны, а центрального проводника с северной стороны, если он расположен вертикально, но если он имеет наклон в ту или иную сторону, тогда почку размещают с противоположной по отношению наклона стороны, с тем чтобы выровнять проводник. При окулировке боковых веток и проводника следует строго соблюдать их соподчи-ненность.

      Взрослые перепрививаемые деревья предварительно омолаживают. Для этого ранней весной до набухания почек все основные сучья кроны обрезают наполовину или даже на две трети их длины. На пеньках укороченных сучьев появляется масса молодых побегов, большую часть которых удаляют, а оставшиеся (по одному на скелетной ветви) летом окулируют.

      Рис. 2. Копулировка: 1 — простая при одинаковой толщине привоя и подвоя; 2 — простая при более толстом подвое; а — неправильная; в — правильная; 3 — улучшенная

      На подвое в месте прививки делают Т-образный разрез коры, затем косточкой или лезвием окулировочного ножа слегка отделяют кору от древесины, быстро срезают щиток длиной 2,5—3 см с почкой и сразу же вдвигают его под кору, пока он не дойдет до конца разреза. Вставленный под кору щиток слегка обжимают с боков, и место окулировки плотно обвязывают мочалом, полиэтиленовой, полихлорвиниловой пленкой или изоляционной лентой. Заокулированный щиток ничем не замазывают. Через 18—20 дней после окулировки растения осматривают, и если обвязка врастает в ткани деревца, ослабляют ее.

      Копулировка (рис. 2). Этот способ прививки черенком применяют при перепрививке веток обычно молодых деревьев и кустов, на которых другие способы прививки трудно выполнимы. Копулировкой можно перепривить тонкие ветви. Перепрививают растения, у которых толщина ветви в месте прививки и черенка примерно одинакова. В практике плодоводства существует два способа копулировки: простая и улучшенная.

      При простой копулировке на подвое и на привое делают одинаковые косые срезы. Они должны быть ровными и гладкими, длиной в 3—4 раза больше толщины подвоя.

      Техника прививки копулировкой проста. Единственная сложность ее заключается в том, чтобы на подвое быстро, одним движением ножа сделать косой срез в одной плоскости. После этого из побега вырезают черенок с 3—4 почками. Почки на черенке должны быть расположены так, чтобы нижняя (первая) находилась против косого среза, вторая — на середине черенка, а третья — на верхнем конце черенка. Вверху черенок обрезают строго над третьей (или четвертой) почкой несколько наискось, не оставляя пенька. Затем черенок прикладывают к ветви подвоя, чтобы кора и камбий на срезах совместились. Место прививки плотно обвязывают, а торцовые срезы покрывают садовым варом.

      Способ копулировки улучшенной (см. рис. 2, 3) отличается от копулировки простой дополнительными расщепами на косых срезах подвоя и привоя (черенка). На косом срезе подвоя и черенка, отступив на одну треть от края острого конца, делают зарез немного дальше середины косого среза. Расщепы на косых срезах подвоя и привоя образуют так называемые язычки, которые при совмещении заходят друг за друга и прочно скрепляют прививку, не давая привою сползать с подвоя, облегчая этим обвязку места прививки. При улучшенной копулировке площадь соприкосновения подвоя и привоя значительно увеличивается. Это улучшает их срастание и позволяет успешно прививать ветви заметно большей толщины.

      Прививку копулировкой проводят ранней весной перед распусканием почек, когда на ветвях еще недостаточно хорошо отделяется кора. Ранние сроки выполнения работы особенно важны для вишни, черешни, сливы, облепихи, которые лучше прививать перед началом сокодвижения. Используя копулировку, можно вырастить очень интересные растения. Например, дерево нескольких сортов или крыжовник и смородину не в кустовой, как обычно, форме, а в виде деревца. Для этого прививают их на золотистую смородину, способную выгонять в 2—3 года прямые побеги (до 2 м). А чтобы необычное «деревце» имело необходимой высоты ствол, черенок черной смородины или крыжовника прививают к вершине побега золотистой смородины именно способом копулировки.

      У черной смородины в отличие от красной сильно разветвленная корневая система, много мелких нитевидных корешков. А что если попробовать привить черенки красной смородины в пеньки укорененных веток черной? Некоторые плодоводы так и поступают. Привитые черенки хорошо приживаются и за лето дают большой прирост. В начале июля главный побег подрезают и формируют компактный кустик. Он зацветает весной будущего года. И вскоре уже готов первый урожай. Смородина сорта Голландская красная даст вам ягоды гораздо крупнее обычных.

      Попробуйте к пенькам одиночных растений черной смородины сорта Лия плодородная, а еще лучше Голиаф, Победа или Память Мичурина (так как они меньше дают прикорневых побегов) привить красную смородину хорошего старинного сорта Версальская красная. Куст Версальской красной сильный, прямостоячий.

      Рис. 3. Прививка в приклад: 1 — простая; 2 — с седлом; 3 — с язычком; 4 — с седлом и язычком

      Правда, ягод на кисти немного, зато они слаще и крупнее, чем у Голландской красной. Плоды, полученные с кустов, привитых на черную смородину, весят 3—3,5 г, но позаботьтесь о том, чтобы прикорневые побеги, даже редкие, не ослабляли привитую красную смородину, сразу их вырезайте. Используя прививку красной и белой смородины на подвой черной, можно значительно увеличить урожай ягод.

      Прививка в приклад (рис. 3). Этот способ применяют, когда подвой вдвое-втрое толще привоя (черенка). Такие ветви невозможно привить копулировкой из-за того, что они толстые.

      Прививка в приклад может быть тоже простой и улучшенной, с язычком. По технике выполнения простая прививка в приклад очень похожа на простую копулировку. Черенок в этом случае подготавливают так же, как и при простой копулировке, то есть делают на нижнем конце его косой срез. Подвой сначала обрезают садовым ножом или, если он толстый, пилой-ножовкой на пенек, а затем, зачистив торец, сбоку пенька, предпочтительнее с более ровной и гладкой стороны, срезают полоску коры с небольшим слоем древесины, по длине равной косому срезу на черенке. При зачистке торца, в особенности если пенек толстый, ему придают некоторый наклон в сторону, противоположную месту присоединения черенка, чтобы исключить накопление дождевой воды, которая может ухудшать срастание прививаемых компонентов.

      После зачистки торца черенок прикладывают косым срезом к боковому срезу на подвое, тщательно совмещают одноименные ткани подвоя и привоя, прививку туго обвязывают и покрывают садовым варом. Если срезы черенка и подвоя невозможно совместить так, чтобы кора и камбий их совпали, совмещают одну сторону коры черенка с корой на подвое.

      Чтобы улучшить срастание прививаемых компонентов и исключить смещение их тканей, часто используют прививку в приклад с седлом, с двойным седлом (уступом), с язычком и прививку в приклад с седлом и язычком.

      Прививка за кору (рис. 4) — наиболее простой способ прививки черенком, широко используемый на взрослых деревьях. Как правило, ее проводят во время активного сокодвижения, главным образом весной, с момента распускания почек в течение 30—40 дней. Чем раньше проведена прививка, тем лучше приживаются черенки и тем сильнее рост побегов. Лучшему срастанию привоя и подвоя способствует теплая пасмурная погода.

      Для прививки за кору подвой срезают на- пенек и зачищают его торец так же, как и для прививки в приклад. Косой срез на нижней части черенка подготавливают как для простой копулировки или же делают его седлообразным уступом.

      Когда черенок подготовлен, на пеньке на 2,5—3 см ниже торца прививочным ножом разрезают кору до древесины. Затем специальным выступом на конце обушка прививочного ножа разрезанную кору с двух сторон слегка приподнимают и отворачивают. Подготовленный к прививке черенок вставляют за кору подвоя не на всю длину косого среза, а оставляя 3—4 мм среза привоя над торцевым срезом подвоя.

      Прививку прочно обвязывают лентой полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки, лыком, шпагатом или изоляционной лентой. Обнаженную часть торца подвоя и верхний срез на привитом черенке тщательно покрывают садовым варом.

      Рис. 4. Прививка за кору: 1— простая; 2—с седлом

      Рис. 5. Прививка в расщеп

      В зависимости от толщины подвоя количество прививаемых черенков может быть разным. Так, при толщине ветви до 3 см вставляют один черенок, от 3 до 4 см — два, толще 4 см — три и более.

      Прививки в расщеп и полурасщеп (рис. 5). Это старый и, пожалуй, самый несовершенный способ прививки. Его используют в исключительных случаях, главным образом для восстановления старых деревьев и толстых (диаметром больше 10 см) поломанных ветром ветвей.

      Несовершенство этого способа прививки заключается в том, что при расщепе (раскалывании) ветки или ствола растение сильно повреждают. Раны зарастают очень медленно, иногда древесина в месте расщепа загнивает и образуется дупло.

      Техника выполнения прививки черенка в расщеп состоит из следующих операций. Толстую ветвь или ствол поломанного дерева спиливают на пенек, торцевую рану зачищают острым садовым ножом и раскалывают (расщепляют) пополам специальным прищепным долотом или топором на глубину, равную длине среза на черенке.

      При большей толщине подвоя делают два параллельных расщепа, разделяющие торец на три, а при крестообразном расколе по его центру — на четыре части. Чтобы образовавшаяся на пеньке щель не закрылась, в центр ее вставляют деревянный клин. После прививки его вынимают.

      Черенок для прививки в расщеп подготавливают несколько иначе, чем при других способах прививки. На нем делают не один косой срез, а два с противоположных сторон, несколько отступая от нижней почки, так что конец черенка приобретает плоскоклинообразную форму. Иногда для большей устойчивости черенка в верхней части косых срезов вырезают плечики (прямые уступы). Наружная грань клинообразного среза черенка должна быть несколько шире (толще) внутренней его грани. Вставляют черенки с обеих сторон каждого расщепа так, чтобы кора их совпадала с корой пенька, а плечиками они упирались в древесину торцевого среза. Оставшуюся после вставки черенков щель закрывают полосками коры, снятыми с обрезанных частей подвоя. Садовым варом покрывают не только боковые стороны пенька, но и его торец. Если черенки в расщепе удерживаются хорошо, то обвязка прививок не обязательна.

      При прививке в полурасщеп ветвь сначала спиливают горизонтально, а затем торец пенька вторым пропилом под углом скашивают.

      Рис. 6. Прививка в боковой зарез

      После зачистки на оставшейся горизонтальной части торца делают боковой расщеп так, чтобы он не выходил на противоположную сторону пенька. Черенок с клинообразным концом и плечиками вставляют в полурасщеп, добиваясь совпадения его коры с корой подвоя.

      Прививают деревья черенком в расщеп и полурасщеп ранней весной, как только начнется сокодвижение.

      Прививка в боковой зарез (рис. 6). Этот способ применяют чаще всего на втором поле питомника на подвоях с неприжившими-ся окулировками и в саду при прививке нетолстых ветвей, как правиле, в период весеннего сокодвижения.

      Нижнему концу черенка для прививки придают форму двухстороннего клина с помощью двух противоположных косых срезов, которые начинаются от основания нижней почки черенка и ведут по обеим ее сторонам.

      Подвой перед прививкой сильно укорачивают, оставляя шип длиной 15—20 см (в других случаях этого не делают), а затем в нижней его части копулировочным ножом делают продольный (сверху вниз) расщеп, или зарез, который идет несколько под углом к оси подвоя, углубляясь в древесину на треть его толщины. Правильно выполненный зарез должен иметь одну сторону (ближнюю к прививальщику) в 1,5—2 раза короче другой. Поэтому соответственно зарезу поправляют и клинообразный конец черенка, укорачивая одну из его сторон.

      Черенок вставляют в зарез так, чтобы его кора, а следовательно, и камбий по внешней (длинной) стороне совпадали с корой подвоя. Прививку плотно обвязывают и покрывают садовым варом.

      Прививка мостиком (рис. 7) имеет лечебное назначение. Ее применяют для сохранения деревьев при значительных повреждениях коры на штамбах. Мостик соединяет разобщенные участки коры и служит проводником для передвижения питательных веществ и воды в растения.

      Рис. 7. Прививка мостиком

      Рис. 8. Прививка сближением: 1 — простая; 2 — с язычком: а—подвой; б — привой; в — совмещение привоя и подвоя

      Прививают мостиком обычно весной, во время активного сокодвижения, но можно делать это и летом, в период второго сокодвижения. Для весенней прививки используют однолетние побеги, заготовленные осенью, после листопада, или в конце зимы, до набухания почек. Черенки до прививки хранят в подвале или под снегом. Длина черенка, из которого будет сделан мостик, должна быть на 5—6 см больше длины поврежденного участка коры. На концах черенка делают односторонние косые срезы, такие же, как при прививке за кору.

      На коре выше и ниже повреждения делают надрезы немного короче косых срезов на черенке. В них вводят концы черенков. Косые срезы при этом, естественно, должны быть направлены к древесине ствола или ветви прививаемого дерева. Места прививки плотно обвязывают и тщательно обмазывают садовым варом.

      Прививка сближением (аблактировка) (рис. 8). Это, по-видимому, самый древний способ прививки растений. По характеру своему она приближается к самопрививкам, естественному срастанию растений или отдельных его частей, часто встречающимся в природе.

      При аблактировке избранные для сращивания растения или их ветви соединяют между собой, не отделяя от материнского растения. Эту прививку применяют, чтобы восстановить какую-либо ветвь дерева, заполнить пустые места в кроне и создать равновесие между отдельными ее частями, образовать мостики при повреждении коры и, что особенно важно, срастить трудносрастающиеся растения, отдаленные по своему ботаническому родству.

      Рис. 9. Прививка сближением конца укороченного побега

      Наиболее благоприятное время для прививки растений этим способом — период активного сокодвижения, которое наблюдается, как мы уже не раз говорили, в начале весны, при распускании листьев, и во второй половине лета (в средней полосе в июле — начале августа).

      При прививке сближением в приклад необходимо на стволике растения и подвоя или ветке, если его сращивают ветками, снять ножом полоску коры с небольшим слоем древесины. Длина обнаженного места должна быть около 4—5 см. Такой же срез делают на стволе или ветке растения, избранного в качестве привоя. При сращивании молодых побегов желательно, чтобы на противоположной обнаженному месту стороне находилась почка. Растения или их ветки соединяют обнаженными поверхностями (срезами) и обвязывают полиэтиленовой пленкой, мочалом или изоляционной лентой. При этом следят, чтобы внутренние части срезов коры привоя и подвоя, хотя бы с одной стороны, плотно прилегали друг к другу.

      При прививке растений, у которых процесс срастания проходит особенно трудно и длительно, применяют способ сближения в приклад с язычком. Это способствует более прочному соединению привоя с подвоем и значительному увеличению площади срастания прививаемых растений.

      В формовом плодоводстве и декоративном садоводстве для заполнения оголенных мест кроны часто применяют прививку сближением конца укороченного побега или ветки за кору (рис. 9).

      При таком способе выполняют следующие операции. Весной, во время сокодвижения, на конце избранного побега или ветки делают косой срез, а на подвое надрез коры, подобный перевернутой букве Т. Конец укороченного побега или ветки вводят в этот надрез так, чтобы косой срез соприкасался с древесиной. Затем прививку прочно обвязывают и покрывают садовым варом.

      Иногда прививку сближением конца укороченного побега или ветки несколько усложняют и делают ее в приклад с седлом. Эту прививку можно выполнять в течение всего вегетационного периода. Косой срез на конце избранного побега делают так же, как и в предыдущем способе. Затем с кончика побега, со стороны, противоположной косому срезу, снимают небольшой щиток коры с тонким слоем древесины. Длина снимаемого щитка должна быть в зависимости от толщины побега от 0,25 до 1 см. На укороченном побеге против косого среза (на противоположной ему стороне) должна находиться почка.

      Сначала на подвое проводят косо вверх наклонный зарез глубиной, равной длине щитка коры, взятого с конечной части укороченного побега. Разница между длиной косого среза побега и длиной удаленного с противоположной ему стороны щитка коры будет тем расстоянием, на которое надо отступить вниз от зареза. Плавным движением ножа снизу вверх, до зареза, снимают полоску коры с небольшим слоем древесины такой же ширины, как ширина косого среза укороченного побега.

      После этого привой (укороченный побег) и подвой совмещают так, чтобы кончик укороченного побега зашел под язычок коры от зареза, а косой срез его точно совпал со срезом подвоя. Прививку плотно обвязывают и покрывают садовым варом.

      Прививка корнем (рис. 10). Часто от сильного заглубления корневой шейки на глинистых почвах тяжелого механического состава, подмерзания, ожога коры минеральными удобрениями при неквалифицированных подкормках, соприкосновения коры с неперепревшим навозом при мульчировании или удобрении приствольных кругов, механического повреждения обрабатывающими орудиями или грызунами в нижней части ствола или на корневой шейке дерева кора отмирает по всей окружности. Обычно у таких растений образуется обильная корневая поросль, которую и используют для прививки мостиком.

      Однако плодовые деревья многих пород и сортов не образуют или образуют мало корневой поросли. В таких случаях для прививки успешно можно использовать корни поврежденных деревьев. Корни диаметром 10—15 мм, расположенные горизонтально, очищают от почвы в радиусе 20—50 см от ствола. При этом мелкие боковые корешки на прививаемом корне срезают, а на нижнем его конце делают косой срез и вставляют корень в Т-образный надрез коры, сделанный выше поврежденного участка штамба или корневой шейки. После обвязки прививку обертывают полиэтиленовой пленкой и окучивают почвой. Прививка корнем для создания моста менее трудоемка, чем прививка черенком. И приживаемость идет лучше и быстрее.

      Рис. 10. Прививка корнем: 1 — дерево с поврежденным штамбом; 2 — подготовленные к прививке привой (слева) и подвой (справа); 3 — дерево после прививки

      Юному садоводу необходимо владеть разнообразными способами прививки. Это поможет и отремонтировать поврежденное дерево, и вырастить плоды нераионированных сортов, а главное получить посадочный материал желаемого сорта — ведь черенки достать легче, чем саженцы.

      Не нужно считать прививку делом очень сложным. Достаточно небольшой тренировки. Правда, первые упражнения лучше выполнять на малоценном материале.

      Используя прививку, можно создать удивительные растения.

      В Сочи в научно-исследовательском институте горного садоводства и цветоводства растет замечательное дерево. Особенно необычно оно выглядит осенью. Рядом с апельсинами висят на его ветках лимоны, мандарины, грейпфруты, кинканы и помпельмусы. Сорок пять видов и сортов цитрусовых украшают крону дерева, посаженного в 1933 г. известным селекционером Ф. М. Зориным. Это дерево дает, пожалуй, самые ценные плоды — плоды дружбы. Его так и называют Дерево дружбы. Оно известно в самых различных уголках мира.

      Красив сочинский сад!

      Необыкновенные растения привлекали и привлекают многочисленных посетителей. И как-то само собой получилось, что гости стали оставлять на чудо-дереве «зеленые автографы». Так, первую прививку сделал в 1940 г. известный полярник — академик О. Ю. Шмидт. У него нашлось немало последователей: К. Е. Ворошилов, Хо Ши Мин, Ю. Це-денбал, Л. Штроугал, Ю. А. Гагарин, известные деятели мировой культуры — П. Робсон, Д. Сикейрос, В. Клиберн и многие другие. Добрая традиция окрепла, и в кроне Дерева дружбы в настоящее время сделано свыше 1500 прививок. Одного растения оказалось мало. Вырос целый сад — тридцать пять таких деревьев. В 60-ю годовщину образования СССР представители союзных республик заложили здесь рощу братства советских народов. Разрастается Сад дружбы.

      Источник: http://gardenweb.ru/sposobov-privivki-mnogo

      Штамбовый крыжовник

      Февраль 1st, 2013 Просмотров: 3 953

      * Необычный по красоте и урожайности крыжовник может вырастить каждый, кто хоть немного занимается прививками плодовых деревьев. Впервые я начал прививать черенки крыжовника на золотистую смородину и йошту несколько лет назад. Золотистая смородина была выращена из семян, и в качестве подвоя она меня не устраивала, так как давала слишком много корневой поросли, с которой довольно трудно бороться. Особенно, если рядом посажены другие растения. А вот йошта корневой поросли не дает, она растет в основном в один ствол высотой более 2 метров, на котором под углом 90° расположены побеги.

      В качестве подвоя использую 2— 3-летние саженцы йошты высотой 60—120 см. У йошты обрезаю все боковые побеги, оставляя лишь центральный. Тщательно замазываю раны садовым варом. Черенок крыжовника. взятый для прививки, если у него была обрезана верхушка, а также срез на подвое замазываю садовым варом. Это убережет прививку от такого вредителя как стеклянница. Прививаю ранней весной в конце марта — начале апреля однолетними одревесневшими черенками способом улучшенной копулировки или в расщеп. Место прививки обвязываю синей изолентой, клейким слоем наружу. Изоленту предварительно разрезаю ножовкой по металлу так, чтобы получились два одинаковых рулончика. Такой узкой изолентой легче обматывать место прививки. Черенки нарезаю непосредственно перед прививкой. Пробовал заготавливать черенки в начале и в конце зимы, но приживаемость у них была очень низкой, даже при всех благоприятных условиях не выше 70%. Еще процентов 10 выпадало в первый год в основном по вине стеклянницы либо прививки обламывались из-за преждевременно снятой обвязки. Поэтому обвязку лучше снимать следующей весной.

      Следует помнить, что у крыжовника плотная, крепкая древесина. А вот у йошты прошлогодние побеги рыхлые, мягкие, поэтому прививку выполнять сложнее, чем, скажем, у яблони или груши. Зимостойкость у йошты слабее, чем у крыжовника. Но я за 7 лет еще ни разу не наблюдал подмерзаний как прививок, так и уже плодоносящих штамбовых крыжовников, хотя в отдельные годы температура опускалась ниже -30°С. Хотя, конечно, 7 лет срок не значительный для окончательного вывода о зимостойкости привитого крыжовника.

      Урожай привитого на штамбе сорта Колобок был в 2 раза выше, чем у того же сорта, который выращивался по обыкновенной технологии, т.е. кустом. На штамбе сорта Машека, Белорусский сахарный и канадский бесшипный сорт Спайнфри были в 1,5 раза урожайнее, чем в кустовой форме. При выращивании привитого крыжовника на штамбе йошы все сорта увеличивают размеры ягод и созревают они на 5—7 дней раньше. Из-за того, что крыжовник на штамбе лучше проветривается, он меньше поражается американской мучнистой росой. Из испытанных мной это касается сортов Юбиляр и Марина, которые в кустовой форме очень сильно поражаются мучнистой росой. На растениях в штамбовой форме обнаружил лишь начальную стадию этой болезни и то лишь в конце августа, когда урожай давно был снят. Ни до, ни после начала болезни растения ничем не обрабатывал.

      Прежде чем привить черенок крыжовника на йошту, желательно знать характеристику прививаемого сорта. К примеру, сорта Колобок, Маяк, Северный капитан, Обильный и другие, у которых длинные полегающие побеги, лучше всего прививать в штамб йошты на высоте 100— 120 см. Через 2—3 года формируется красивая и урожайная «плакучая» форма крыжовника. А вот прямостоячие сорта Яровой, Машека, Спайнфри и другие лучше всего смотрятся привитыми на высоте от 40 до 80 см. В первые годы плодоношения обязательно нужна опора, к которой подвязывают побеги. Без подвязки под тяжестью урожая побеги обламываются. У сортов с «плакучей» формой кроны подвязывают штамб и прививку. Через 4—5 лет после того, как сформируется крона и одревеснеют побеги, у «плакучей» формы крыжовника можно снять опору. А вот у прямостоячих сортов снимать опору нежелательно.

      Для поддержания красивой штамбовой формы нужна ежегодная обрезка. Подходить к ней следует очень осторожно. При сильной обрезке растения очень загущаются. Без обрезки образуется однобокая крона, так как побеги стремятся к свету.

      Растет у меня и шпалерный крыжовник сорта Обильный. Интересен он тем, что при хорошем уходе побеги у него вырастают за сезон более чем на 1 метр, а у ягод очень мало семян-косточек. В отдельных ягодах их вообще нет. При выращивании кустом у сорта Обильный ягоды пресноватые, я бы сказал, технические. А вот привитый на йошту этот сорт дал плоды, по вкусу напоминающие виноград.

      Источник: http://podxoz.ru/sad/yagody/shtambovyj-kryzhovnik.html

      Смотрите так же:

      • Ядовитое растение семейства лилейных эремурус Се мейство Лилейные - Liliaceae Семейство по сведениям разных авторов включает от 45 до 170 (220)родов и более 3000(3500) видов, особенно широко распространенных в тропических и субтропических областях. Лилейные многолетние травянистые растения. Для большинства представителей семейства характерны луковицы (тюльпаны, гиацинты, луки ) […]
      • Эфирное масло эвкалипта лечебные свойства Эвкалиптовое масло: состав, польза и свойства эфирного масла эвкалипта В Австралии на родине эвкалипта произрастает примерно 600 видов этого растения. Растет эвкалипт и в других местах с теплым климатом. Эвкалипт является самым высоким лиственным деревом на всей земле. Это вечнозеленое дерево относится к группе камедоносных. Первыми, […]
      • Ягода жимолость фото полезные свойства Жимолость: что это такое, полезные свойства, посадка, уход и размножение July 12, 2016 В нашей статье мы хотим рассказать о таком растении, как жимолость. Что это такое? Наверняка вы не один раз видели на участках вьющиеся красиво цветущие кустарники, дающие плоды. Жимолость. Что это такое? Жимолость – прямостоящие или вьющиеся, […]
      • Экологические свойства можжевельника обыкновенного Можжевельник обыкновенный — лечебные свойства и противопоказания Можжевельник обыкновенный (лат. Juniperus communis L.) — это хвойное вечнозеленое растение семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Встречаются другие его названия — верес, можжуха, тетеревиный куст. Можжевельник обыкновенный распространен в лесной зоне Европейской части […]
      • Эфирное масло лаванды лечебные свойства Эфирное масло лаванды (лавандовое масло): свойства, применение лавандового масла Эфирное масло лаванды производится из соцветий полукустарника Лаванды узколистой, высота которого может быть от 30 до 60 см. Это вечнозеленое растение относится к семейству яснотковых (Lamiaceae), имеет серебристые от опушения листья и ароматные соцветия, […]
      • Эвкалипта прутовидного листья на латинском Сем. миртовые - Myrtaceae Ботаническая характеристика. Эвкалипты - вечнозеленые, высокие быстрорастущие деревья с гладкой корой. У эвкалипта шарикового перидерма отслаивается и свисает длинными лентами. Этот вид достигает высоты 45 м. Благодаря способности поглощать огромное количество влаги и выделять ее в воздух, а также свойству […]
      • Экзотическое растение мухоловка википедия Дионея или венерина мухоловка является ярким представителем хищных насекомоядных культур. Часто цветок выращивают дома на подоконнике, на приусадебном участке. Достигает он небольших размеров. Выглядит весьма оригинально, немного агрессивно. В содержании капризен, привередлив, требует максимума внимания. Поэтому лучше такую экзотику […]